Premessa: era la mia prima volta nel sud est asiatico e, vi assicuro, non sarà l’ultima.

Questo è stato più un viaggio di piacere che di lavoro, otto giorni di distacco dal mondo capitalistico occidentale, dove rilassarsi e ritrovare un barlume di pace interiore in mezzo a questa grigia nebbia padana. Ma ora basta preamboli e tuffiamoci in questo meraviglioso viaggio.

Partenza da Milano MXP alle ore 09:55 ora locale in direzione Abu Dhabi con arrivo previsto alle 18:45 ora locale. Qui abbiamo avuto uno scalo di circa 4 ore per poi imbarcarci subito sull’ultimo aereo della tratta alle 22:20 per Bangkok con atterraggio previsto alle 07:20 ora locale. Si, se state pensando “cavolo che faticaccia, il primo giorno si arriva alle 7 e si deve affrontare un’intera giornata di tour” avete proprio ragione. Due cose mi hanno stupito appena varcate le porte automatiche del grande aeroporto tailandese: il caldo e la sensazione pungente di un mix odori che non ci appartengono, ma ci tornerò sopra presto. 

Soggiorniamo al Landmark Hotel, un bellissimo 5 stelle nel centro della città. Colazioni ricche al 21° piano con vista panoramica sulla caotica città, personale gentilissimo e che parlava inglese perfettamente. Bangkok è, a oggi, la città più grande che io abbia mai visto con circa 12 milioni di abitanti che vivono a cavallo tra modernità e arretratezza, tra lusso e povertà dilagante, tra innovazione e tradizione. Bangkok è stato il nostro rifugio per sole due notti fortunatamente perché, per i miei gusti, è una città troppo trafficata e con troppa densità umana per metro quadro al quale poi si aggiunge un caldo torrido che sfiora i 40° con un’umidità del 90%. L’odore ragazzi, l’odore è qualcosa al quale non mi sono mai abituato. Le regole occidentali di igiene e conservazione dei cibi non sono le stesse, le leggi sullo smaltimento dei rifiuti e della conservazione di essi sono totalmente differenti, li è normale vedere cumuli di rifiuti il giorno dopo saranno sì raccolti dalla nettezza urbana ma senza disinfettare o anche solo lavare il posto di prelievo con il risultato che si creano odori acri e pungenti di marcio stagnante, come quando lasciate umido e indifferenziato sotto il sole cocente estivo per almeno tre settimane, e sono stato molto gentile. 

Ma Bangkok non è solo cattivi odori per fortuna e quindi partiamo subito alla grande con la visita al palazzo della famiglia reale e il caratteristico mercato dei fiori locale, dove ogni giorno vengono preparate collane di fiori, offerte e mazzi per le quotidiane offerte ai templi e per i riti religiosi. I Thailandesi sono un popolo fiero delle loro origini e della loro tradizione ma soprattutto dediti e molto vicini alla religione  buddista. Loro praticano gli insegnamenti Thai, corrente originale del buddismo, ma ci sono tante sfumature a seconda del paese dove viene praticato. Questo forte attaccamento a una religione che non predica l’amore come insegnamento diretto  ma come conseguenza della vera pace che ricerchi nel buddismo, ovvero un bilanciamento della salute fisica e mentale, creando così un dilagante e incontrollato fiume di amore e gentilezza che permea tutto il terreno di questa meravigliosa terra. È meraviglioso vedere come persone che vivono sulla soglia della povertà siamo così pronte ad aiutarti a cuore così leggero mentre, nel nostro mondo capitalistico e consumistico, nessuno vuole più tendere una mano all’altro, se non per colpirlo.

Dopo una giornata interminabile sul quale gravavano non solo 12 ore di volo ma anche 6 di scali e altrettante di jet lag, il giorno successivo ci alziamo alle 06:00 per un’abbondante colazione e partiamo subito per visitare l’iconico Maeklong train market, il treno sulle rotaie dove quotidianamente, più volte al giorno, le bancarelle vengono smontate e rimontate per permettere al treno di solcare i metallici binari che le persone utilizzano comunemente come strada. Nonostante sia un posto molto turistico causa social la nostra guida ci ha portato alla prima tratta del treno, alle 9:30 e quindi abbiamo avuto un attimo di respiro prima che la strada parallela vomitasse una quantità spropositata di turisti, come noi, in effetti.

Terminata la nostra esperienza ai limiti della sicurezza a questo mercato ed è subito tempo di andare a una delle attrazioni che più aspettavo da programma, il Floating Market, il mercato galleggiante.  

Questa è una vera e propria esperienza perché esula da ogni nostro concetto occidentale di mercato perché ogni transazione, ogni contrattazione, ogni cosa viene fatta attraverso le barche. Vedi una bancarella a cui sei interessato, che in realtà è una palafitta, lo comunichi al tuo capitano di vascello e lui si affianca e iniziate a trattare. Anche questa è una cosa che ho trovato molto bella e molto strana per me che arrivo da Milano, il trattare. Ogni prodotto che volete acquistare potete acquistarlo anche al 50% del prezzo se siete abili a trattare sul prezzo, un’esperienza molto divertente. Qui si trovano molti oggetti artigianali come prodotti intagliati in legno, quadri dipinti a mano, tessuti filati al momento da abili sarte e della frutta che più buona non ne ho mai assaggiata.

p.s.: sta a voi decidere se e quanto trattare. Vi consiglio di trattare su oggetti e vestiti, non sul cibo, perché mentre i primi sono venduti a prezzi volutamente più alti, i secondi sono già venduti a un prezzo che per noi è veramente irrisorio e quindi non ha senso “lucrare” su pochi centesimi. Vi faccio un esempio.
Un vestito, pantalone e maglietta, qui lo trovate a 1000 Baht (circa 25€) e potete tranquillamente trattare fino a 200 Bath (circa 5€) perché nel resto dei mercati la cifra è questa. Per la frutta invece parliamo di un casco da 6 banane per un prezzo di 50 Bath (circa 1,20€), quindi capite che non avrebbe senso trattare per 25 Bath? A noi 0,60 centesimi non fanno la differenza, a loro può essere. L’euro è molto forte rispetto alla moneta Thailandese, al oggi che sto scrivendo l’articolo, il cambio è 1€ = 39,06 Bath.

Nel pomeriggio abbiamo navigato per i canali della capitale, un tempo chiamata la Venezia orientale, su una longtail locale che doveva portarci al tempio di aurora. Breve storia triste: il motore della barca si è rotto dopo una decina di minuti e abbiamo dovuto attraccare a un molo lì vicino e continuare a piacere. Ma non sarà di certo questo a scoraggiarci! Infatti, dopo aver fatto più di venti minuti sotto un sole cocente alle 13:00 del pomeriggio con oltre 40°, siamo arrivati al tempio di Aurora. Un luogo veramente strepitoso tutto caratterizzato da questo stupa, il loro pinnacolo costruito sopra la reliquia di buddha, tutto sul bianco ornato e decorato da finissimi vetri e ceramiche colorate, al fine di creare un mosaico tridimensionale.

Dopo un aperitivo al canale con vista sul tempio di Aurora al tramonto abbiamo proseguito verso Chinatown del quale non vi racconterò niente per evitare ridondanti lamentele, vi basti sapere che se dovessi mai figurare l’inferno per me, invece dei gironi danteschi con il conte Ugolino e uomini tramutati in albero spazzati dal vento torrido, io descriverei Chinatown di Bangkok.

Il giorno successivo in un entusiasmo generale lasciammo la capitale direzione nord del paese, dove finalmente avremmo potuto godere della verde e tranquilla Thailandia che sognavo di vivere. Ci aspettano quasi 4 ore di pullman ma dopo circa 3 la nostra guida organizza un pranzo in questa località immersa nel verde, dove abbiamo mangiato dell’ottimo cibo, lontano dal fragore dei motori e dal caos della città.

Qui sono stato subito rapito dalle bellezze naturali che questo luogo aveva da offrire infatti ho mangiato veramente poco in quanto, poco dopo essermi seduto, un coloratissimo pennuto ha catturato la mia attenzione. Era un tessitore dorato asiatico, un uccello della famiglia dei Ploceidae (per i più appassionati) che portava nel becco una manciata di fili d’erba. Imbracciai il mio 70-200mm 2.8, rigorosamente Canon, e scattai un esemplare maschio intento a costruire un nido per far colpo sulla femmina in modo da potersi riprodurre. Questi nidi sembrano delle bellissime gocce verdi formate da tantissimi fili d’erba, ramoscelli e piccoli arbusti. 

Finito il pranzo e la piccola sessione di wildlife improvvisata risalimmo sul pullman, direzione Sukhothai per trascorrere una nottata immersi nel verde e nei suoni primordiali della foresta Thailandese. 

Il giorno successivo, all’alba, abbiamo vissuto un’esperienza che da secoli viene tramandata da padre in figlio nella città di Chiang Mai, la quotidiana offerta ai monaci del tempio. I monaci, secondo gli insegnamenti buddisti, non possono lavorare. Non per loro scelta, ci spiegò la guida, ma perché si crede che se occupassero la giornata con lavori manuali si distrarrebbero dalle preghiere e dalla meditazione, quindi dal loro ruolo nella società. Molti Thailandesi sono buddisti e soprattutto molto attaccati alla religione. Come già ho introdotto nelle righe precedenti, il buddismo per queste persone non è solamente una religione fine a se stessa, utile per salvarsi l’anima, ma è un vero e proprio stile di vita alla continua ricerca dell’equilibrio fisico e mentale, vivendo al meglio la propria giornata, senza preoccuparsi troppo del domani. Così facendo, ci ricorda Mino (la nostra guida), il buddista non è accecato dall’egoismo e dal denaro ma è grazie alla sua continua introspezione e meditazione che riesce a essere una persona migliore e quindi a rendere migliore il mondo che lo circonda.

È veramente istruttivo vedere il rispetto che queste persone hanno per i monaci e per quello che rappresentano nella società, vivere la sacralità di quei momenti è qualcosa che mi ricorderò per sempre.

Dopo una mattinata trascorsa tra un bellissimo giro in bicicletta per il parco archeologico della città, la visita a una scuola locale per capire i loro programmi di studi e le loro usanze, ci siamo diretti verso un affluente del Mekong e abbiamo disceso le sue acque a bordo di una longtail a motore. 

Qui abbiamo avuto un assaggio delle popolazioni locali e di come i corsi d’acqua, da sempre nella storia dell’umanità, siano stati ritrovo di genti e fonte di vita. Una cosa che ho apprezzato tantissimo rispetto alla nostra cultura è che qui le persone sono così socievoli e orgogliose del loro lavoro che sono fiere di mostrartelo e felici di salutarti. Discendendo il fiume abbiamo incontrato un gruppo di bambini che ci è nuotato incontro salutandoci e giocando, un pescatore che sventolava come un trofeo il pesce appena pescato e tanti agglomerati di palafitte costruiti alla bene e meglio, forse attracchi per barche e forse luoghi dove mangiare insieme.

La giornata volge al termine con la cena in hotel e la visita del mercato locale in autonomia, una bella esperienza per conoscere la vita notturna della città, comprare qualche ricordo per noi e parenti ma soprattutto per conoscere nuove persone e farci raccontare un po’ come si vive a Chiang Mai.

Veniamo al giorno che più aspettavo dall’inizio del Tour, Elephant Camp e il villaggio delle donne giraffe.
Qui non c’è molto da spiegare e non credo di riuscire a spiegarvi mai a parole l’emozione di toccare con mano e interagire con un elefante, quindi preferisco siano le immagini a parlare.

Per l’esperienza trascorsa con le donne giraffa invece voglio spendere due parole perché credo sia onesto e doveroso. Le donne giraffa, originarie della tribù Kayan, sono in realtà immigrate in Thailandia dopo la guerra civile in Birmania e alcuni nuclei si sono stabiliti proprio qui. In questo villaggio hanno la possibilità di lavorare e vendere i loro prodotti, vivendo del turismo di massa occidentale e non, perché effettivamente non “esistono” per lo stato. Parliamo ora però degli anelli di ottone che conferiscono loro l’appellativo di giraffe. Erroneamente a quanto si crede questi anelli (che più che anelli sembrano qualcosa che ricordano le molle di una penna a scatto), simbolo di bellezza per le donne di appartenenza alla tribù, non allungano il collo ma abbassano invece il trapezio e quindi le spalle. Sono estremamente dannosi per il corpo di queste povere donne e provocano un indebolimento dei muscoli del collo, risultando con il tempo indispensabili per il loro corpo. Questa pratica risale agli albori della loro tribù e fortunatamente a oggi non è più in uso sulle nuove nasciture perché questi anelli, oltre che essere dannosi per la loro salute, erano anche motivo di discriminazione da parte dei loro compagni nella attività scolastiche e di relazione quotidiane.

Il tour poi prosegue con altre visite guidate a Stupa, parchi archeologici e templi di meditazione che meritavano più di essere vissuti che di essere fotografati. Piccola nota di merito di questo tour è stata l’esperienza di meditazione con un monaco del monastero sopra Chiang Mai, veramente un’attività insolita che per un’ora riesce a distaccarti dalle preoccupazioni e dal logorio della vita frenetica occidentale, regalandoti un assaggio della pace e dell’armonia con la natura tanto ricercata dai monaci buddisti.

È stata un’esperienza davvero importante per la mia persona e per la mia carriera, qui ho avuto modo di mettermi alla prova e di esplorare un genere fotografico che mi ha sempre appassionato ma che non ho mai preso seriamente in considerazione. Posso assicurarvi, e ve lo dico con il cuore, che viaggiare è il miglior ingrediente della felicità.

Grazie a tutti per l’attenzione, so che è stata una lettura impegnativa. Ci vediamo settimana prossima, sempre di lunedì, con il prossimo articolo!

Erik 

Il Colle del Nivolet è famoso per il Lago Serrù, uno dei laghi alpini più belli della regione. Il lago, alimentato dalle acque di fusione dei ghiacciai circostanti, offre un’atmosfera tranquilla e paesaggi pittoreschi. È un luogo ideale per fare una passeggiata, godersi la natura e scattare fotografie indimenticabili.

È ora di tornare, la stanchezza inizia a farsi sentire e il lavoro chiama, ma non potevo lasciarmi scappare l’occasione di fotografare le famosissime Cascate del Dardagna e, come voi sapete, io vado pazzo per le cascate. Con un’ora scarsa di sonno in corpo, e ormai sei ore di viaggio, decido di affrontarne altre 3:30 per arrivare in questo paradiso naturale. Parcheggiando vicino al Santuario della madonna dell’acero; seguendo il percorso 331 per arrivare alle cascate, circa 45 minuti di sentiero, difficoltà praticamente minima con un bellissimo percorso di salite e discese in un panorama boschivo da far invidia ai romanzi fantasy di J.R.R. Tolkien. Le cascate sono imperiose, forti, prepotenti, con questo flusso d’acqua costante e spesso “fastidioso”, fotograficamente parlando. Munitevi di un panno in microfibra per mantenere sempre pulita la vostra lente, per evitare artefatti o gocce d’acqua. Piccolo consiglio, prima componete anche se la lente si laverà, poi pulitela e ad ogni scatto di focus stacking asciugate la lente. E soprattutto scattate sempre a favore di vento o in mancanza di esso, se possibile. Questo luogo è una vera e propria palestra per la vostra fantasia, divertitevi.

Era presto quando il cielo decise di chiudere il sipario dello spettacolo, allora decidemmo di intraprendere il viaggio rispettando al nostra tabella di marcia, ma Skagsanden era inavvicinabile. Arrivammo nel parcheggio della spiaggia, ma quasi non riuscimmo a scendere dal veicolo data la forza del vento e della neve che correva con lui. Ma se c’è vento c’è speranza. Cambiammo valle, ci inoltrammo nell’entroterra, la costa quella sera ci aveva già regalato soddisfazioni e sembrava voler riposare. Improvvisamente, dopo una serie di curve non molto semplici data la neve, il nostro sguardo cadde su una pianura sconfinata, una strada che percorreva chilometri fino all’orizzonte, e una pace surreale. Ci fermammo: l’attrezzatura andava pulita, la mia lente era completamente coperta di neve e la mia Canon sembrava essere caduta in mare, ma neanche un segno di cedimento, veramente soddisfatto della mia Canon 5D Mark4, la consiglio per ogni tipo di escursione, dai +40 ai -15 sotto acqua, vento e neve, compagna di viaggio più fedele non c’è. Scusate la digressione, dicevamo, accostammo in una piccola piazzola ai margini della carreggiata e qualcosa attirò subito la mia attenzione. Come un riflesso del terreno, in cielo un qualcosa creava una strada di luce che percorreva parallela il tragitto della strada asfaltata, ma era leggermente diverso, era aurora boreale rossa, molto più rara delle Northern Lights verdi generiche. Presi subito il mio cavalletto e lo piazzai al centro della strada, non avevo molto a disposizione e un po’ mi dispiacque, cercai di creare una simmetria nel primo piano sfruttando i margini della strada e degli alberi adiacenti ad essa e realizzai anche qui un Timelapse da qui estrapolai questa fotografia.

Partendo da Milano, dopo aver fatto scalo a Francoforte, arriviamo all’unico aeroporto in Islanda, Keflavik, dove ci aspettava la nostra Toyota Ilux con annesso camper montato nel vano posteriore della vettura. Siamo arrivati poco dopo mezzogiorno e, per non perdere la giornata, ci siamo diretti subito a Seljandafoss, uno dei miei posti preferiti e forse uno dei più caratteristici dell’isola.

Questo spot è meraviglioso, si trova nella south Coast a pochi chilometri da Keflavik. Proseguendo verso est sulla strada principale denominata Golden ring, in direzioni di ViK, è impossibile non notare questa immensa cascata, così grande da poter percorrere tutto il sentiero, fino ad andare sotto di essa. Vi consiglio vivamente questa meta e, se siete a bordo di un camper, potete passare la notte nel camping attrezzato situato a pochi chilometri, nella piazzola di un altra iconica cascata islandese, Skogafoss.

Qui ci troviamo davanti ad un fenomeno unico e molto raro, ma non qui in Islanda. Qui in qualsiasi giornata di sole, in qualsiasi periodo dell’anno, è possibile vedere l’arcobaleno, puoi letteralmente entrarci dentro. Un’esperienza davvero unica. Se si è particolarmente fortunati, e le condizioni meteo vi assistono, potrete anche vedere due arcobaleni, ma come enfatizzarli? Semplice, tramite l’uso di un polarizzatore. Il polarizzatore infatti ha il compito di polarizzare la luce, variando così l’angolo di incidenza della luce sulle superfici riflettenti o sulle particelle d’acqua presenti nell’aria, così da enfatizzare o rimuovere del tutto il nostro arcobaleno. Mentre Seljalandafoss si presta molto bene per il tramonto, come avete già notato nella prima fotografia, Skogafoss invece da il meglio di sé durante l’alba.

Ora, senza indugiare troppo, continuiamo il nostro viaggio staccandoci dal Golden Ring e percorrendo la strada F35, verso il centro dell’isola. Ci si para davanti un paesaggio lunare, brullo e senza tracce di vita, fatta eccezione per alcune pecore selvatiche che attraversano la strada. Dopo circa un’ora e mezza di viaggio arriviamo in un posto tanto sconosciuto quanto fantastico: Hveravellir. Un complesso di pozze sulfuree, un bar attrezzato, un parcheggio dove poter passare la notte e, per nostra sfortuna, nessun rifornimento di benzina. Fate molta attenzione perché su alcuni siti da ancora disponibile la stazione di rifornimento, ma nel 2018 era stata chiusa, ora non so se è agibile o smantellata definitivamente, ma vi consiglio di informarvi bene.

La mattina successiva la sveglia suona alle 4.30, è ora di vedere l’alba. Appena aperti gli occhi, dopo una colazione frugale con qualche biscotto ed un caffè (solubile, mamma mia che orribili ricordi, non prendete mai un caffè in Islanda), ci incamminiamo verso queste pozze. L’odore di zolfo ben presto mi entrò nelle narici, rendendo ogni altro odore praticamente inesistente, un prezzo onesto da pagare per lo spettacolo a cui stavo per assistere.

Dopo tante composizioni studiate, circa verso le 5 del mattino, ecco il sole sorgere da est. Questa fu l’alba più bella di tutta la mia vita. Le nuvole avevano tutte le sfumature di rosso, giallo, blu, rosa e azzurro possibili. Mai ho visto nella mia vita una situazione così perfetta, non solo a livello estetico, ma a livello di emozioni: era come se tutto si fosse fermato, come se il tempo fosse eterno e sapevo che dovevo essere li, in quel preciso momento, quel giorno a quell’ora, per quell’alba. L’utilizzo di filtri ND qui risulta davvero difficile, perché le fumate provenienti dalle pozze sono composte ovviamente da particelle d’acqua quindi sporcheranno spesso il vostro vetro, personalmente non ho utilizzato alcun filtro in questa situazione, se non un polarizzatore. 

La peculiarità di questo luogo era la fauna. Come potete vedere nella fotografia successiva, tante pecore accorevano per abbeverarsi a queste pozze, davvero surreale.

Lasciamo il centro dell’Islanda e proseguiamo il viaggio verso nord alla ricerca di un altro spot famosissimo, Hvítserkur, chiamato anche o “l’elefantino” oppure “il drago” lascio alla vostra fantasia l’ardua sentenza. Purtroppo di questo luogo non vedrete nessuna mia foto perché sia qui, che a Godafoss, il tempo purtroppo non è stato clemente con noi. Pioggia a dirotto e forti temporali ci hanno impedito quasi di uscire dal camper. Allora un po’ rammaricati ma positivi per il continuare del viaggio abbiamo deciso di percorrere il Golden Ring verso Est, in direzione di Vestrahorn, proseguendo per Jökulsarlon, passare delle notti a Vik e successivamente tornare verso Keflavik.
Dopo ben sei ore di viaggio, partendo da Godafoss, arriviamo a Vestrahorn. Non so descrivervi l’emozione nel trovarsi davanti un panorama di questo tipo, quindi lascerò parlare questa immagine.

Il vostro sguardo si apre su una spiaggia cinerea, nera come la notte, dove l’orizzonte e quasi si perde a vista d’occhio. Un luogo dove cielo e riflesso si sposano perfettamente. Voltandoci invece verso la montagna, possiamo divertirci a comporre infinite varianti di questo scenario: rocce, piante e cespugli, formazioni nella sabbia levigate dal vento oppure disegnate dalle maree, insomma, una palestra per ogni fotografo. Il sole cala, regalando un tramonto molto soddisfacente, ma ora la domanda chiave: “dove passare al notte?”.
La mia intenzione era di realizzare l’alba sulla Diamond Beach, credo uno dei luoghi più famosi dell’Islanda, ma non c’erano camping vicini e l’unico in zona era stato chiuso per una festa Islandese dal nome impronunciabile, insomma, la solita fortuna. In ogni caso abbiamo trovato una soluzione, dormendo in una piazzola di sosta, a metà tra il ghiacciaio e la spiaggia. Dopo circa tre ore di sonno suona la sveglia, è ora di divertisti. Le temperature segnavano -4° ed il cielo era perfetto, come se la natura avesse voluto farsi perdonare per le due mete precedenti. Qui sulla spiaggia ho incontrato una decina di fotografi tutti stranieri e, tra una chiacchiera e l’altra, ci ho fatto amicizia. Non avete idea di come si viva bene la fotografia all’estero: nessuna gelosia, nessuna paura di venire “copiati” anzi, un signore mi ha persino suggerito la forma di un iceberg particolare e mi ha mostrato esattamente dove l’aveva scattata, cosa che in Italia non sarebbe mai stata possibile, data la mentalità chiusa del nostro bel paese. Vi lascio con queste fotografie, non so davvero come spiegare l’emozioni di quella mattina.

Ovviamente, non curante delle onde ma preso solo dalla voglia di scattare e divertirmi come un bambino il giorno di natale, questa bellissima terra ha deciso di “battezzarmi”, vi autorizzo a ridere per la fotografia successiva.

Dopo aver visionato le previsioni meteo, decidiamo di non soggiornare a Vik come previsto, ma di andare alla scoperta di un luogo poco conosciuto, ma veramente splendido: thórsmörk, denominato la valle dei fiumi o la valle di Thor.
Avete presente quando alcune esperienze vi arricchiscono personalmente, facendovi provare cose sempre nuove? Ecco, è il caso di questa piccola deviazione. Qui personalmente ho guidato all’interno di corsi d’acqua, guadando fiumi fino a circa metà della portiera, un’esperienza “eccitante”. La peculiarità di questo luogo è che non è servito a livello di strade, infatti potete accedervi solamente con un’auto attrezzata per le F-Roads, davvero non addentratevi nell’entroterra con auto urbane o da città, per la vostra incolumità.

Nella fotografia, quelli che giustamente scambiate per fiumi, erano in realtà le strade che bisogna percorrere per arrivare in questo luogo. Parcheggiato l’auto in una rientranza della strada, letteralmente mi arrampico su una sassaia per godermi questo spettacolo dall’alto, senza sentieri ne indicazioni. Una volta arrivati in cima, come avete visto, ogni fatica è stata più che ripagata.
L’idea era di passare la notte qui e all’alba tornare verso Reykjavik, capitale islandese, per poi andare in un’altra iconica location, il KURJIFUEL, ma le condizioni meteo davano forti piogge e, avevdo paura di rimanere bloccati dall’ingrossarsi dei fiumi, abbiamo deciso di tornare verso la civiltà. La nostra esperienza nella terra del fuoco e del ghiaccio si conclude qui. Purtroppo il tempo è mutevole e in continua evoluzione, le forti correnti spostano le nuvole molto velocemente e rende impossibile ogni possibilità di pianificazione oltre le 24 ore. Ci siamo concessi però un pranzo in un ristorante di Reykiavik con il pescato della mattinata e una doccia, prima di tornare a Keflavik per l’imbarco. Non credo ci avrebbero fatto salire sull’aereo senza nemmeno una doccia in 7 giorni totali.

É davvero un piacere raccontarvi questo mio viaggio e, con la speranza di organizzare presto un altro tour in questo meraviglioso luogo vi saluto, per ora possiamo solamente viaggiare con la mente e il cuore, ma presto torneremo a scattare tutti insieme. La fotografia deve unire non dividere, è un’arte e come tale va condivisa, bisogna far apprezzare a chiunque la bellezza della natura. Vorrei davvero anche grazie al Lights Hunters, la nuova accademia che si verrà a formare a breve, che aprissimo la nostra mentalità e smettessimo tutti di essere gelosi delle nostre fotografie.

Grazie a tutti per l’attenzione, ci vediamo al prossimo articolo. 

Erik Colombo